Moda Descrita, Vestidos Escritos, Fashion Editorial Show Falabella, BafWeek Primavera Verano 2013. 2014

1ra. Pasada Revista Cosmopolitan

Moño, mono, short.

2da. pasada Revista Ohlalá!

Traje floreado, brillo, folk, languidez, print mínimo, long dress ladrillo, rosa, blanco, celeste, chemise batik.

3ra. Pasada Revista Catalogue

Diseño, cuello ortopédico plateado brillante, calzas, mitones largos, látex, negro, efecto de conjunto, orejas brillantes ortopédicas, audifonos, cintos anchos negros, enramado dorado dress, turbantes, estampa sobre estampa, print cinto ancho + rayas sin mangas.

4ta. Pasada Revista Harper´s Bazaar

Frizado, estrella a lo KISS Paul Stanley, plateado, afro, jeans y broderie, falda larga, jeans con cintura bordada, capelina gigante, vestido calado, blanco (bien Bianca), cabello largo pero bien largo, rock, negro, estampa, rock, mini, plata, guantes + cabello frizado again.

5ta. Pasada Revista Para Ti

Blanco y negro, transparencia, rayado, cresta, rombos, print y tachas, collares afro, rombos yellow y black + rayas black & white, galón tribal, fucsia, taco fallado fucsia + dorado, descalza, rojo + mucho print, saco negro décontracté, chaleco de jeans + aplique, plataformas amarillas + traje floreado, botas altas blancas + capelina a lo Brigitte Bardot.

By EmM

Una foto, el mar y un suéter que quedaron para la posteridad

La fotografía es de 1962, Marilyn Monroe porta un grueso suéter de lana el cual resalta las finas facciones de su rostro de 36 años, camina en la bahía de Santa Mónica, Estados Unidos, en donde luce unas piernas blancas y sensuales.

El autor de la imagen es George Barris, de quién se dijo, logró captar la esencia de Monroe previo a su muerte. El suéter que la rubia portaba en la sesión de fotos se convirtió en un objeto de deseo, de duda por no saber si ella lo había comprado o le había sido obsequido. Las referencias señalan que ella misma lo adquirió en México, pero todo apunta a que no es así.

Con 74 años de edad Juan Martínez Nava es uno de los artesanos tejedores de lana de mayor edad en Gualupita Yancuictlalpan, municipio de Santiago Tianguistenco, estado de México. Sus prendas han ganado concursos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) debido a su creatividad. En varias ocasiones viajó a San Antonio, Texas, para exponer su obra.

En una entrevista reconoce que lo que más marcó su vida, es aquel suéter que su hermana diseñó, tejió y él y su familia vendieron, sin saberlo, para el uso de Marilyn Monroe. De hecho en la casa de Juan permanece uno de sus máximos tesoros: una fotografía enmarcada de la rubia estadounidense luciendo la gruesa prenda.
¿Pero como llegó uno de sus suéteres a Monroe? Juan explica que en 1960, Kattie, una joven de Seattle, Estados Unidos, llegó a Gualupita como turista. Ella se encontraba en México en intercambio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La mujer se interesó por los suéteres producidos en el pueblo, pero le gustaron los diseños de una artesana llamada Rosario Martínez, se llevó varios a su país para comercializarlos, uno de los cuales regaló a Monroe, quien era su amiga.

Para 1962 Marilyn visita México y en ese mismo año realiza una sesión fotográfica con un suéter mexicano, que supuestamente ella se compró en el país durante una visita. La sensualidad en las imágenes hace rumorear que ella adquirió el suéter en Chiconcuac por 130 pesos, otros que fue un regalo, mientras que otros más dicen que ella acudió a Gualupita para adquirirlo personalmente.

Ante la duda Juan Martínez señala que el diseño del suéter de Monroe es de su hermana, prueba de esto es que ella empezó a hacer en la década del 60 las hombreras más estrechas (como el que usa en la fotografía la actriz estadounidense), ya que en aquella época el resto de los artesanos hicieron hombreras gruesas por muchos años más.

Cuenta que Kattie fue quien le informó que el suéter diseñado por Rosario Martínez, le fue reglado a Marilyn “tiempo después ella me dijo que me regalaría una fotografía de Marilyn con el suéter como prueba y así lo hizo”. 
By Wicked Magazine 

         

La moda es el arte del vestido, de la confección de prendas en base a parámetros funcionales y estilísticos, tanto en ropa como accesorios (sombreros, guantes, cinturones, bolsos, zapatos,gafas). El vestido es una necesidad básica para el ser humano, para protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo. Durante su evolución, el ser humano ha ido perdiendo el pelo (pero no las mañas), que ha tenido que suplir con pieles de otros animales o, más tarde, con lana o productos vegetales como el lino y el algodón. Sin embargo, partiendo de esta primera necesidad, con el tiempo el vestido ha adquirido un carácter estético por cuanto ha reflejado el gusto y el carácter de su portador, y se ha ido convirtiendo en un adorno más de la persona, sujeto a los cánones de la moda y del devenir artístico de cada civilización. Asimismo, en el vestido intervienen factores climáticos y geográficos, así como sociales —el vestido como reflejo de una determinada posición social—, religiosos o sexistas —el vestido ha servido a menudo como objeto de diferenciación sexual—. La moda está sujeta a factores sociales y económicos, pero también psicológicos y estéticos, siendo uno de sus valores determinantes el gusto, la apreciación personal y subjetiva de un vestido en base a su estilo o propiedades sensitivas. El vestido otorga a la persona que lo lleva una determinada imagen, por lo que influye poderosamente en la apreciación que esa persona tiene de sí misma, así como en las relaciones con su entorno. Por lo general, cualquier persona desea agradar físicamente, o bien destacarse como una persona triunfadora o poseedora de un determinado estatus social. A nivel sociológico, según Georg Simmel la moda es una «emulación de los grupos prestigiosos», convirtiéndose en un signo de pertenencia a una determinada categoría social, una forma de identificarse con las personas que te rodean y forman parte de tu grupo social. Las clases inferiores socialmente tienden a emular a las superiores, por lo que éstas deben buscar nuevas vías de diferenciación, estimulando un proceso en que la moda se ve sujeta a una continua innovación y búsqueda de nuevas fórmulas para satisfacer una demanda cada vez más exigente. Según Simmel, este proceso sólo se da en sociedades abiertas, no en las de castas o en las primitivas, que tienden a ser más inmovilistas. El vestido ha estado marcado desde sus orígenes por una amplia variedad de materiales y técnicas que han influido en su evolución tanto práctica como estética.

Wikipedia "ArtE EfímerO"

El desfile de modas

El origen de la más poderosa herramienta de mercadeo de la moda, la que más seduce al público especializado y a los observadores, se remonta a los inicios del siglo XIX cuando el “padre” de la alta costura, Charles Worth, hacía lucir a su mujer-musa y a sus modelos en diferentes lugares los trajes que cuatro veces al año creaba para sus clientes; descubría así el poder de la imagen en movimiento como instrumento de deseo.

Pero fue la “costurera” inglesa Lady Duff Gordon, conocida como Lucile, la que introdujo “las paradas de modelos” y las exportó a París y Nueva York. Esta práctica la sistematizó y estandarizó al realizarla en horarios específicos durante varios días seguidos.

Hoy el desfile es la puesta en escena teatralizada de la idea o concepto que el diseñador desarrolla en su colección (que muchas veces resulta fallida). En él son importantes además de las prendas, el lugar seleccionado, su adecuación, la música, el maquillaje y los accesorios. En algunas naciones, por una miopía industrial, son muy pocos los desfiles que cuentan con una puesta en escena memorable.

El desfile sirve como instrumento de trabajo para los profesionales del sector, a los compradores les permite ver la colección que más tarde elegirán para sus tiendas; a los periodistas para seleccionar material para las revistas y para evaluar y criticar el trabajo del diseñador (cosa que aquí poco se suele  hacer por aquello de las susceptibilidades) y finalmente para que los clientes, el público y los “trepadores sociales” se reconozcan. Es por eso que la invitación a un desfile se convierte hoy en objeto de pugna en ciertos ámbitos y obviamente, cuanto más escasa sea la convocatoria, más deseable será; en París se llegaron a pagar miles de euros por una invitación a la despedida de YSL.

Julián Posada

El vintage

Es ropa usada pero no cualquier tipo de ropa. Son prendas que tienen un mínimo de cuarenta años de antiguedad. Sus telas son nobles, y el trabajo artesanal se nota en ellas por las muy buenas terminaciones que tienen.  Son piezas exclusivas, únicas y sofisticadas creadas por diseñadores de renombre internacional y casas de moda exclusivas (Dior, Chanel, etc.) muy difíciles de encontrar en el mercado, y que generalmente se adquieren en casas especiales. La etiqueta está ligada íntimamente a su valor. Son auténticas inversiones, hay coleccionistas que ofertan fortunas por uno de estos añejos hallazgos. La moda es uno de los campos donde se ha hecho más popular el término. La tendencia empezó hace unos años en los Estados Unidos cuando clientas de la alta sociedad de Manhattan, que buscaban personalizar su atuendo y elaborar un fondo de armario diferente y muy particular, se interesaron por básicos de grandes firmas de alta costura. Esta tendencia hace que todos estos recuerdos del pasado vuelvan a ver la luz e incluso a gocen de la misma consideración que tuvieron en su época de oro.

Amigas, y de la moda, también

 En honor al día del amigo ya pasado hablemos de la amistad de moda de Kate Moss y Stella McCartney. Ellas se reúnen a la hora del almuerzo en Londres y son fotografiadas en las afueras del restaurante de lujo Mayfair Wolseley. Sin duda tenían mucho para hablar acerca de la boda de Kate quien se había comprometido y estaba ocupada planeando su ceremonia nupcial. ¿Allí le habrá pedido a su amiga que le diseñe el velo para su vestido? Ese que uso, tan lindo y con un estilo muy romántico como el de los años 20.

Sobre el estilo, la imagen y las épocas

Patti Smith: Aquella era una cultura de mucha homosexualidad, mucha drag queen. Ser entonces travesti, no estaba muy aceptado. Esa gente del Max's Kansas City estaba allanando los caminos del futuro. La crueldad estaba en su vida, en la dureza de su existencia como se ve en las películas de Warhol, cómo a veces vivían en la calle sin dinero, o cómo la gente les insultaba. Aquella era una cultura muy vitalista pero también muy peligrosa. Una inocencia peligrosa. Yo participaba de esta cultura pero iba un poco por libre porque yo lo que quería era ser artista y ser aceptada como tal por mi obra, por mi escritura. Para muchos de ellos su arte era lo que llevaban puesto, su apariencia. Lo cual podía ser hermoso pero era también trágico. Mis objetivos eran distintos.

Periodista: Me divertí mucho al leer en el libro como usted, después de que uno de esos "divinos" hablara despectivamente de su peinado, decidió cortarse el pelo a la Keith Richards, y de pronto su prestigio subió como la espuma. ¡De repente todo el mundo la consideraba!

Patti Smith: Sí, aquello fue increíble. Es el poder de la imagen. Yo iba como había ido siempre, con camisetas y pantalones rotos, y de repente aquello era nuevo y rompedor. Cuando yo vestía como vestía porque no tenía dinero para otra cosa. Mi estilo no era ni pretendía ser una declaración de principios, sólo llevaba lo que había llevado siempre. A mí me divertía y me impresionaba descubrir cuán fácilmente se podía cautivar entonces a la gente a través de la imagen. Creo que eso fue una precuela de los tiempos actuales, cuando la imagen es tan importante. Demasiado importante. Cuando yo era una niña la imagen era una cosa lejana, de Hollywood, de las estrellas de cine. Y poco a poco el rock and roll fue generando otras estéticas que afectaban a todo el mundo, las gafas de sol de Bob Dylan, las camisetas, las chaquetas, etc.